Продолжение рассказа русского гида в Тибете Анны Ятри о Коре вокруг священной горы Амнье Мачен. Часть 1
Центральный массив Амнье Мачена состоит из восьми главных пиков, три из которых — самые высокие и почитаются особенно: южный пик — Ченрезик, северный пик Драдул Лунгшок и Амнье Мачен — самый высокий куполообразый пик по центру. Для буддистов-мирян, а также для последователей религии бон пик по центру является обителью Мачен Помры, а все пики вокруг него — местом обитания его супруги Гунгмен Лхари и приближенной свиты. Гунгмен Лхари предстает в облике дикой и обезумевшей женщины (тиб.: སྨྱོན་མོ་ smyon mo), сидящей верхом на быке. Она держит в руках зеркало и чашу с нектаром. У Гунгмен Лхари девять сыновей и девять дочерей. Сыновья, как и их отец Мачен Помра, одеты в доспехи и сидят верхом на лошадях, в то время как дочери передвигаются верхом на кукушках.
Третий день тура вокруг Амнье Мачена
Для практикующих ‘материнские тантры’ (раздел аннутарайоги в тибетском буддизме) пик Амнье Мачена является мандалой Чакрасамвары, в то время как остальные пики представляют собой ворота мандалы, расположенные по четырем сторонам света. Внутри мандалы сам Мачен является простым духом-защитником, охранающим западные ворота.
ступы на начале коры
Протяженность коры вокруг горы Амнье Мачен составляет около 180 километров. Самое благоприятное время прохождения коры — годы лошади, которые приходится раз в 12 лет. В это время множество тибетских паломников совершают религиозный обход вокруг горы, вознося каждый свои молитвы.
Кора день 1: Таву Щолма [3950 метров] – Нагчог До [4020 метров]
Ночь была довольно теплой и светлой. Все небо было усыпано звездами. Я проснулась в 2:30 ночи, думая, что уже наступило утро – так было светло из-за полной луны.
як и его утренняя тень
Мы встали в 7:30 утра, позавтракали и начали собирать лагерь. В первый раз с непривычки все прокопались почти три часа. Собрав палатки, полевую кухню и запаковав рюкзаки мы с девчонками начали трек, а наш гид Ринчен с кочевниками Нимой и Нако остались в лагере вьючить яков, но уже через полчаса догнали нас верхом на лошадях. На начале коры стоят ступы и гомпа – школа для монахов. Она еще не достроена, но ее крыши уже величественно сияют на фоне возвышающихся гор. Напротив школы есть небольшой магазин, где можно купить воду, печенье, а также благовония, молитвенные флажки и алкоголь для пудж.
монастырь — школа для монахов
Мы пошли дальше. Девчонкам первый день показался довольно сложным из-за большой высоты, поэтому мы шли медленно. Но в целом в первый день коры больших перевалов нет, дорога несложная и относительно ровная. Cпустя примерно час ходьбы мы впервые увидели снежный пик Амнье Мачена.
первый день коры
Ястреб (фото: Ирина Шеленкова, обработка: Анна Ятри)
Ближе к вечеру мы разбили лагерь в живописном месте на берегу реки: наши 4 палатки, 1 шатер для кухни и еще одна палатка сопровождающих нас кочевников Нимы и Нако. Всего в нашем распоряжении было пять яков и четыре лошади. Яки везли вещи и полевую кухню, две лошади были Нимы и Нако и две наших. Без лошадей кору пройти сложно, а порой и невозможно из-за разлива рек.
первый день коры
первый день коры
Кора день 2: Нагчог До [4020 метров] – перевал Драг Де Ла [4600 метров] – Драг Джя Го [4590 метров]
Утро было теплым и солнечным. Мы проснулись в восьмом часу утра, позавтракали, напились чаю, собрали лагерь и пошли. Через час погода начала портиться — подул ветер, небо затянуло плотным слоем туч. Мы дошли до дома Нако, где нас ждала его жена. Летняя стоянка семьи Нако находится прям у перевала Драг Де Ла. Весь его быт состоит из одного тента, нескольких лошадей и стада яков. Мы зашли внутрь тента, где жена Нако напоила нас тибетским чаем из свежего ячьего молока. Оно очень жирное, поэтому после пары кружек горячего чая приходит чувство насыщения. А тибетский чай вместе с цампой сойдет за плотный обед.
дома у Нако
маленькие яки дома у Нако
Отдохнув и сделав несколько снимков на память, мы отправились дальше. Погода продолжала портиться. Подул сильный ветер и еще через некоторое время пошел мокрый снег. Мы продолжали идти. Снегопад усиливался, и вскоре все стало белым бело.
Подъем на перевал
Яки убежали вперед вместе с нашими рюкзаками, в которых осталась теплая одежда и дождевики. Неготовые к такой быстрой перемене погоды мы быстро промокли. В хорошую погоду с перевала Драг Де Ла отчетливо виден ледник Рикхар Тонгшанг и три пика Амнье Мачена. Но мы, поднявшись на перевал, не увидели ничего кроме белого занавеса непрекращающегося снегопада. На вершине перевала стоит золотая ступа и курительница для благовоний. Паломники, идущую кору вокруг Амнье Мачена, в обязательном порядке делают остановку на вершине перевала, возжигая благовония в честь Мачен Помры и личных духов-защитников.
золотая ступа на вершине перевала Драг Де Ла
Отдохнув на вершине, мы начали спуск в долину русла реки Халунг Чу. На смену снега пришел мелкий моросящий дождь, который лил вплоть до заката. Мы разбили лагерь у берегов реки, поужинали и быстро уснули.
после метели и дождя
Ринчен и Нако отдыхают внутри тента
Кора день 3: Драг Джя Го [4590 метров] – Чуварна [3650 м]
Утро было очень холодным. Все палатки были покрыты слоем инея. Мы долго собирались, просушивали вещи, пили горячий чай. Завьючив яков, ближе к 10 часам утра мы отправились в путь.
утренний сбор лагеря
завьюченные яки
Дорога в этот день очень легкая, интересная и красивая. Первую половину мы шли вдоль открытого взору ледника Амнье Мачен, а вторую половину дня вдоль русла бурной реки сквозь несколько тибетских деревень.
третий день коры
К пяти часам дня мы дошли до Чортен Карпо (тиб.: белая ступа) в поселок Чуварна. Здесь расположен небольшой монастырь, место тибетского небесного погребения и ряд ступ. Разбив лагерь напротив монастыря, девчонки сели рисовать, а мы с Ринченом поехали верхом на лошадях в поселок докупать недостающие продукты. Рядом с поселком находится монастырь ламы Туптена Гьятцо, известного как владеющим сиддхами (сверхъестественными силами) под контролю над погодой.
монастырь и место тибетских небесных захоронений
наш палаточный лагерь напротив монастыря
Кора день 4: Чуварна [3650 м] — Цанак Камдо — Долма Бумдзонг [3960 м]
День среднего уровня сложности: встреются перевалы, но небольшие. Дорога идет через известные золотую и белую ступы в месте Цанак Камду, продолжается вдоль русла реки Халунг Юнгри вплоть до Долма Бумдзонг — место поклонение Таре — будде в женском облике.
ступы в Цанак Камдо
река Халунг Юнгри
Мы разбили лагерь у берегов журчащей реки и попросили наших тибетцев спеть для нас песни. Нима Церинг и Нако основательно подошли к нашей просьбе — переоделись в тибетские чупы, взяли в руки кадак (белый шарф) и устроили целый концерт.
кемпинг в Долма Бумдзонг
Кора день 5: Долма Бумдзонг [3960 м] — Тамчок [3960 м]
Утро началось с крутого подъема. Я поскакала верхом вместе с Нимой и Нако. Они в этот день учили меня правильно гнать яков. Это оказалось не так уж и сложно. Забравшись на вершину склона, мы оказались на платформе, усыпанной желтыми цветами. Оттуда снова виднелся пик Амнье Мачена. Дождавшись девчонок, мы устроили ланч, сидя на этом желтом цветочном ковре.
утром за завтраком
Нима Церинг на цветочном поле
Отправившись дальше, зеленая трава постепенно сменялась на каменистую почву. В этот день мы проходили через несколько горных рек. Некоторые из них можно было пройти самостоятельно, сняв обувь. Но также встречались и более глубокие реки — их мы переходили верхом на лошадях.
переход через горную реку
очередной переход через реку
семья тибетских кочевников меняет место стоянки
перегон стада яков
наши яки
Ближе к закату мы наконец-то дошли до подъема на перевал Тамчок ла – места нашей ночевки. Из-за большой высоты у многих появились симптомы горняшки – тошнило, болела голова и было непонятное самочувствие. Но спустя пару часов все прошло, и мы пошли делать подношения Мачен Помре. На газовой горелке мы разожгли навоз, поднесли благовония, алкоголь и ячмень. Все делали простирания, а потом раскидывали разноцветные бумажки «лунгта», выкрикивая «Лха Гьял ло», «Лха Гьял ло», «Лха Гьял ло», что в переводе с тибетского означает «Слава богам»!
наш лагерь у перевала Тамчок
разжигаем навоз на газовой горелке
пуджа Мачен Помре и духам-защитникам
Нако отдыхает после длинного дня
Кора день 6: Тамчок [3960 м] — перевал Тамчок ла [4700 м] — Тагчен Ларцица [4400 м]
Перевал Тамчок – священное место в первую очередь для тибетских кочевников. Это не только самая высокая точка коры (4700 метров), но и место, где кочевники оставляют черепа своих умерших лошадей.
на вершине перевала Тамчок
черепа лошадей на перевале
Лошадь для кочевника является и другом, и напарником, и помощником. Без лошади жизнь немыслима. Когда любимая лошадь умирает, то многие кочевники из Амдо относят ее череп на перевал Тамчок ла, молясь о ее благом перерождении.
Поднявшись на перевал, лицо Амнье Мачена снова предстало перед нами во всем обличии – огромный ледник, могущественно возвышающийся на горном плато. Мы шли дальше по горной платформе, на которой есть несколько небольших озер, располагающихся в форме «чопа» — тибетских чашечек для подношений на алтаре. По поверьям эти озера являются подношением Мачен Помре.
дорога после перевала
Нима, Нако и Ринчен шутят, толкая друг друга с лошади
перед остановкой на ланч
В полдень мы сделали остановку на ланч, который обычно состоял из чая, хлеба с джемом, печенья, вареных яиц и фруктов. Было ясно, светило солнце, но Нако сказал: «скоро будет дождь». Так и случилось. Спустя час погода начала портиться, тучи сгущались, и мы уже слышали раскаты грома. Заморосил дождь, который спустя час превратился в проливной дождь. Мы промокли до нитки.
Ринчен и Нако перед дождем
тучи сгущаются
Гималайский мак (фото: Ирина Шеленкова, обработка: Анна Ятри)
Дойдя до места ночевки, Нима Церинг и Нако начали развьючивать яков, а мы с Ринченом ставить шатер и палатки. Вся моя одежда была мокрой насквозь, дул ветер, и мои руки замерзли так, что совсем меня не слушались. Вскоре пришла промокшая Марина с девушками, мы кое-как поставили палатки и легли внутрь греться. Дождь не прекращался, мне одной в палатке стало скучно, и я отправилась под шатер. Захожу внутрь, а там уже сидят Нима Церинг, Нако и Ринчен, поедая одну за другой пачку китайской быстрорастворимой лапшы, которую мы брали на всякий случай. Я не сдержалась и присоединилась к ним. Такой вкусной быстрорастворимой лапшы я не ела никогда в жизни! Дождь закончился, погода разгуливалась, на смену темно-синим тучам пришли густые белые облака. Наши палатки оказались прямо между зацепившихся за землю облаков, как в настоящей сказке!
лагерь в облаках
Ирина говорит НЕТ горняшке!
Кора день 7: Тагчен Ларцица — перевал [4450 м] — Шари Пхагьяб [4210 м]
Утром мы переходили через крупный обвал. Китайцы в этом месте строят автомобильную дорогу. Тибетцы говорят, что Мачен Помра сильно разозлился из-за вмешательства в его территории. Результатом его гнева и является огромный оползень, разрушивший строительство дороги.
переход через обвал
Нима и Марина переходят реку
Во второй половине дня был еще один перевал в 4450 метров — самый последний крупный перевал коры. И Марине с девушками, и мне этот перевал показался самым сложным. Во второй половине дня мы снова проходили мимо семей кочевников, останавливаясь то на тибетский чай, то на цампу. Ближе к вечеру мы дошли до дома Нимы Церинга, у которого и остались на ночь. Его жена приготовила большой чайник тибетского чая. Весь вечер мы провели сидя в их тенте, разговаривая и наслаждаясь одной за другой чашками чая.
кочевник едет верхом на яке
хотите научиться также? — поехали с нами!
у дома Нима Церинга
жена Нимы показывает как доить яка
Кора день 8: Шари Пхагьяб — Джади Ларци [3980 м] — окончание коры.
Последний день коры — легкая дорога вдоль русла реки Цюшань обратно в Таву Щолма. Целый день я грустила — так не хотелось возвращаться обратно в цивилизацию. Ближе к полудню мы дошли до ступ — места начала коры, откуда мы начинали наше путешествие ровно 8 дней назад. На обратном пути в Таву Щолма мы зашли в древний монастырь. Несмотря на то что, монахов там не было и залы были закрыты, в этот монастырь пришли мы не зря. Все почувствовали нечто особенное, некое ощущение тепла и внутренного спокойствия. А Марина после посещения этого монастыря вообще предложила устроить следующее путешествие исключительно по древним неработающим монастырям.
монастырь-школа монахов, мимо которой мы проходили в первый день
древний монастырь в конце коры
Оксана крутит молитвенные барабаны
древние цаца — миниатюрные изображения буддийских ступ
К 16 часам за нами приехал наш водитель. Мы его ждали в месте нашей первой стоянки перед корой — так символично. Мы сами прошли полностью всю кору — метр в метр! Прощаясь с Нимой и Нако, я чуть не плакала — так не хотелось расставаться и покидать их волшебные края.
Слева направо: Нима Церинг, Ринчен, жена Нимы, Анна Ятри, Нако
И напоследок хочу написать о моих личных впечатлениях. За последние 4 года жизни в Тибете я успела побывать во множестве мест: Амдо вдоль и поперек, многие маршруты У Цанга, была и на западе Тибета в Нгари, и на востоке в Кхаме. Каждое из мест является по-своему особенным, но для меня гора Амнье Мачен оказалась моим «местом силы» — то место, куда хочется возвращаться снова и снова. Вот спросите меня сейчас: где я хочу оказаться больше всего на свете? Мой выбор – это однозначно Амнье Мачен.
Нима Церинг и Анна Ятри
Тибетцы верят, что прошедшие кору вокруг Амнье Мачена устанавливают особую связь с духом-защитником Мачен Помрой, становясь сильнее и мудрее. У меня не было никаких ожиданий перед корой, которую я шла впервые. Но, спустя некоторое время после этого путешествия, я почувствовала, что во мне появилось больше уверенности, внутреннего спокойствия и некого едва ощутимого чувства отрешенности.